Alla fiera di Baum.

Alcuni affinatori hanno una strana ritrosia nel riferire chi siano i produttori dei loro formaggi (o meglio dei formaggi che loro hanno allevato, affinato se non addirittura elaborato). La loro attività consiste, innanzitutto, nel valorizzare la "materia prima" (anzi, "seconda") che hanno accudito, eppure per loro la domanda "chi ha prodotto questo cacio?" è una sorta di tabù, di fronte al quale o glissano, o reagiscono con imbarazzo e spesso con malcelata (o ostentata) irritazione.

Quest'ultima reazione l'abbiamo avuta anche al Degust di Varna, la bottega del bravissimo (e giustamente rinomato) affinatore Hansi Baumgarter, non da parte sua ma della persona che ha curato e gestito la nostra degustazione. Mah...

In ogni caso, ci siamo fatti una bella scorpacciata di buoni (alcuni ottimi) formaggi: caci allevati con evidente attenzione e perizia, precisi negli odori e nei sapori ma allo stesso tempo interessanti, non banali, e soprattutto belli, cioè così curati nell'estetica da sembrare non semplici prodotti d'artigianato ma piccoli oggetti d'arte ornamentali.
Ecco quindi un pro-memoria sui nostri preferiti, con qualche appunto un po' superficiale (d'altra parte è stata una carrellata di 14 porzioni!).


Florie è una creazione Degust, affinato con petali di fiori.
La base di partenza è un cacio preparato dal caseificio austriaco Backensholz (a Oster-Ohrstedt, nello Stato del Schleswig-Holstein), con latte caprino biologico, intero.
Ha profumi lattici freschi (latte di capra), con note di erbe aromatiche e fiori e sentori animali (di pelle). In bocca sono le erbe aromatiche a passare in primo piano; i sapori, complessivamente equilibrati, partono da una dolcezza media, poi una leggera acidità e infine una sapidità medio-leggera. La struttura è morbida, leggermente elastica e solubile. Nel complesso è delicato ed equilibrato, con una persistenza media.

Da dx a sx Rocchetta, Florie, Romarino, Diavoletto nero e Muscatis.

Rosy, altra creazione Degust, è un caprino conciato con vinacce di moscato rosa. Il prodotto originario è austriaco, del Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft - BAM - di Rotholz (la traduzione approssimativa è: Istituto federale per l'industria casearia alpina), sito a Jenbach nello Stato del Tirolo. Stagionato per circa 3 mesi. I profumi sono di intensità media e rimandano al fieno, alle patate lesse, alla cera, al salmastro, all'uovo, con sentori di rosa attorno alla crosta. Il latte di capra si avverte in bocca. E' molto dolce, con sapidità medio leggera; elastico, tenero, equilibrato.

Il Formaggio d'Alpeggio della Val Venosta è a latte vaccino crudo, prodotto nelle malghe locali nel luglio 2013 (quindi ha circa 7 mesi). Gli odori richiamano il latte cotto, l'erba, aromi essiccati e lievi note propioniche, mentre in bocca si arricchisce di aromi di vegetali lessi (patate), di zolfo, di funghi. E' intenso, di media dolcezza ed elevata sapidità, accompagnate da una certa piccantezza e da un finale leggermente amaro. La struttura è secca e dura. Buonissimo!

Anche il Noagnlailich® è una creazione originale Degust (con tanto di marchio registrato!), ricavato da latte (crudo) di capra della Val Passiria, coagula con caglio vegetale e viene affinato con fieno, per stagionare poi per 3-5 mesi avvolto in teli di lino. Gli odori tendono al latte di capra, alla noce ed alla nocciola. In bocca si avvertono anche note aromatiche e di foglie secche. La dolcezza è medio-bassa, più o meno dello stesso livello dell'acidità, predomina lievemente il sapore salato (medio) con un finale leggermente amaro. E' equilibrato ed intenso.

Ennesima creazione Degust è il Miwa, cacio a latte crudo vaccino originario della Germania, avvolto da Hansi in alghe Wakame per l'affinatura. La crosta è arancione (con sopra ancora qualche pezzo d'alga) e profuma di muffa ed ammoniaca. La pasta rimanda invece al latte ed al burro cotti, all'animale (stalla, pelle) ed al glutammato, ai vegetali (tipo coste e spinaci) ed alla frutta tostata, con lievi note salmastre.
In bocca è duro e leggermente friabile, molto solubile però, ed ha dolcezza e sapidità medie, con una leggera piccantezza.

Da sinistra; Rosy, Latemar, Val Venosta, Noagnlailich®, Fiorino gigante e Miwa.

Tra gli erborinati - anche se nessuno ci entusiasma a livello dei precedenti - va citato per la sua peculiarità il CaRuBlù, creazione Degust che parte da un cacio austriaco a latte crudo vaccino di Backenholz, a crosta leggermente lavata, il quale viene affinato con fave di cacao e rum.
Al naso si sentono il latte cotto, le fave di cacao e la frutta essiccata, mentre in bocca sprigiona aromi speziati di noce moscata, oltre a note animali di cuoio, di noce e di castagna. La dolcezza è media, equilibrata dalla sapidità, e si dimostra estremamente solubile.

L'ultimo cacio non sappiamo come si chiami, a me però (ma solo a me) è piaciuto parecchio. Profuma di fieno, poi di latte cotto, burro, muffa e stalla non umida. In bocca è di grande intensità: molto dolce (medio-elevato) ma ancor più sapido, con finale amaro di intensità media, forse accentuata dalle sensazioni metalliche, piccanti ma, soprattutto, pungenti; ha consistenza semidura ma ben solubile. La persistenza è notevole.

Dall'alto: Golden Gel®, CaRuBlù ed il "senza nome".

Pecorini e tappi ultramaturi.

La peggior esperienza della mia vita con i tappi da sughero: tentare di stappare una bottiglia di Barolo di 13 anni e vedere il turacciolo sgretolarsi, strato dopo strato, cavatappata dovo cavatappata, senza nemmeno riuscire a sollevarlo di un millimetro dal collo...
In casi del genere, occorrerebbe non farsi prendere dal panico come il sottoscritto, che ha imbracciato uno ad uno tutti gli utensili da cucina a disposizione alla ricerca di leve, pinze e sgretolatori.. Meglio spingere subito il tappo giù nella bottiglia e poi filtrare il vino. Io ci sono arrivato dopo una buona mezz'ora.
Quattro passaggi di colino più tardi, il vino è stato peraltro egregiamente recuperato nei bicchieri.

Stiamo parlando del Barolo DOCG "Vigna La Rosa" 2000 di Fontanafredda (Serralunga d'Alba).
La vigna è nel Comune di Serralunga d'Alba, "sottozona" di Fontanafredda, ad un'altezza di 250-280 m s.l.m.; il terreno è costituito di marnee calcaree, argilla e sabbia quarzosa, esposto - credo - a sud-ovest; il vigneto è allevato a guyot, con una densità d'impianto di 4.600 piante/ha.

L'uva viene raccolta all'incirca a metà ottobre, diraspata e pigiata e posta sottoposta a macerare con frequenti rimontaggi; la fermentazione dura circa 20-30 giorni ed è immediatamente seguita dalla malolattica.

Il vino matura per i primi 12 mesi in barrique e per altri 12 mesi in botti da 2.000-3.000 litri; il successivo affinamento in bottiglia dura 18 mesi.

Nel bicchiere si presenta porpora-granato, cupo.
Per fortuna l'odore, intenso e ricco, non è affatto compromesso dal sughero: dominano la ciliegia sotto spirito e l'affumicatura (sembra quasi di sentirci della pancetta), ben intrecciate con note di prugna essiccata (forse addirittura uva passa), di fiori, di tabacco, sottobosco e spezie (non tanto vaniglia quanto chiodi di garofano) e sentori di cacao.
In bocca si avverte subito il corpo notevole, con un'acidità fresca e vivace subito accompagnata da un'abbondanza di tannino, netto ed astringente; grazie a queste sensazioni risultano ben equilibrate la morbidezza ed il calore alcolico (bruciante, perché ha il 14% ABV e lo fa sentire tutto).
E' un vino netto, potente e persistente, molto gustoso.

Si abbina abbastanza bene con il primo dei formaggi umbri che mi hanno regalato: un "pecorino stagionato in cenere" del Caseificio Facchini Walter.
L'azienda ha sede a Sigillo (PG), sull'Appennino umbro-marchigiano, all'interno dell'area protetta del "Parco del Monte Cucco".
Il pecorino stagiona per 4-5 mesi in apposite celle, a temperature di 10-15°C, e alla comparsa delle muffe la crosta viene trattata con olio di oliva aromatizzato alle erbe. Dopo questa fase, la crosta viene ricoperta con cenere di legna e così continua la sua maturazione.
Va premesso che il nostro pezzo - ricavato da una forma cilindrica - è stato conservato sottovuoto.
La sua crosta ha colore non uniforme, con uno strato più interno arancione, macchie marroni ed una patina esterna bianco-grigiastra; la struttura è ruvida, semidura e molto umida.
Nemmeno il colore della pasta è uniforme, perché il giallo paglierino carico di fondo ha ampie e diffuse chiazze biancastre. Al tatto è semidura, umida e deformabile.
Gli odori sono molto intensi e richiamano soprattutto il latte di pecora ed una serie di profumi "tostati" di noce, cuoio e legno; più lievi le note di latte cotto e di dado.
Gli aromi più o meno corrispondono, salvo aggiungersi sentori di ammoniaca e di stalla nella zona vicino alla crosta, e sentori di muffa (che ricordano il graukäse) nelle zone biancastre.

In bocca ha una media dolcezza, coperta però dall'elevata sapidità, dal bruciore e dalla piccantezza; in secondo piano si avverte anche una sensazione metallica. Queste "durezze" sono peraltro temperate dal una consistenza grassa ed untuosa, che svolge il suo compito equilibratore e poi scompare rapidamente grazie all'elevata solubilità del cacio. Masticando si avverte anche una certa grumosità e la presenza di piccole masse croccanti di muffa.
Il formaggio insomma è intenso ma non così aggressivo e non stanca affatto, anzi, stimola sempre un nuovo boccone; con il vino poi se la gioca bene, anche se forse si sommano troppo le sensazioni brucianti dell'uno e dell'altro.

Il secondo cacio è un "pecorino stagionato in fossa", ancora del Caseificio Facchini Walter. E' ottenuto in modo analogo al precedente solo che, dopo la prima stagionatura, anziché essere cosparso di cenere viene avvolto in sacchi di tela e riposto in fossa per qualche tempo.
La nostra porzione ha una crosta estremamente irregolare, umida e dura, di colore arancione cupo (sotto) e marrone scuro (sopra).
La pasta invece è maculata di zone ocra e zone beige.
Gli odori ovviamente sono molto intensi e rimandano vagamente al burro fuso, più nettamente all'ammoniaca, alla pelle di animale, alla stalla, alla muffa ed alla cantina.
Al palato gli aromi virano sul cuoio, l'animale, l'uva passa e di nuovo la muffa; la struttura è friabile, granulosa, umidissima e di medio-elevata solubilità.
Sono però le sensazioni tattili e saporifere a farla da padrone: inizialmente si lasciano avvertire una dolcezza media ed una leggera acidità, poi tutto quasi sparisce dietro all'intensa sapidità ed alle sensazioni metalliche e incredibilmente brucianti.
Queste sensazioni sono peraltro persistentissime e, oltre a saturare presto la bocca, coprono pure il Barolo...

Birra dentro e fuori al cacio (ovvero Pasturana, Bottega Trentina e Caseificio di Pejo)

Il banco della Bottega Trentina era ricco come non mai. Per fortuna non sono stato costretto a prendere decisioni, perché un pezzo di cacio alla birra era già lì che mi aspettava. E un altro cacio l'ho lasciato scegliere ad Alvaro.

La Tizia-che-balla ci aggiunge qualche bietola bollita con un filo di burro fuso, un pugno di lenticchie germogliate e dei pomodorini secchi sott'olio. E la cena è pronta!

Il mio contributo sta nello stappare elegantemente una birra Pasturana.

Tutta questa insulsa introduzione, solo per descrivere il formaggio davanti a cui ci troviamo stasera, un semigrasso a latte vaccino del Caseificio Turnario di Pejo.

Tutto ciò che so dall'Alvaro è che il latte è impiegato da crudo ed è, in parte, intero della mattina e, in parte, scremato per affioramento dalla sera precedente. La pasta del formaggio inoltre è cruda, cioè non portata a temperature superiori ai 40°C dopo la coagulazione. Infine, la stagionatura è di circa 6 mesi (quindi il latte sarà d'alpeggio).

Ha forma cilindrica irregolare, con facce bombate di circa 25 cm e scalzo convesso di circa 8-9 cm.

La crosta è rugosa, ammuffita, secca e semidura, di colore non uniforme (sfondo paglierino cariche e strato diffuso di muffa bianca spazzolata).

La pasta è color paglierino scarico, uniforme, con evidenti cristalli di tirosina; ha un sottocrosta di medio spessore, non molto intenso. L'occhiatura è del tutto assente ma ci sono alcuni strappi nella fascia centrale. Al tatto si presenta semidura, leggermente elastica, compatta ed un po' untuosa.

Gli odori sono di intensità medio-leggera e rimandano al latte cotto ed al burro un po' sciolto ma, soprattutto, al campo vegetale: erba fermentata, sedano lesso, carciofo e - secondo Lei - persino crauti.

In bocca inizia con una media dolcezza, seguita da un'acidità leggera ed una sapidità anch'essa media, che finisce per sopravanzare assieme ad una discreta amarezza finale. Masticandolo si avverte una discreta deformabilità, poi la formazione di alcuni grumi, una media solubilità al palato e, infine, la formazione di piccoli cristalli (di tirosina). La persistenza è medio-leggera.

Secondo me non è poi male, non fosse che forse - come insiste l'Altra - l'amarezza è un po' eccessiva e le note vegetali un po' troppo "fermentate".

Interviene nella serata anche un altro interessante formaggio: un erborinato che Alvaro si procura in Austria per poi affinarlo nella birra, assieme anche a fave di cacao e carrube. Nell'attesa di carpirgli altre informazioni su questo produttore austriaco, battezziamo questo cacio come "Bottega Trentina erborinato alla birra".

la sua forma è cilindrica regolare, di medio-piccole dimensioni, con facce piane e scalzo diritto.

La crosta è di colore non uniforme, marrone alternato a beige, con macchie bianche e verdi di muffa. E' inoltre umida, tenera, abbastanza elastica e rugosa. S'intravedono sulla superficie dei bozzoli di muffa, in corrispondenza - probabilmente - dei fori praticati dall'affinatore per far filtrare la birra all'interno.

La pasta invece ha un colore tra l'avorio ed il beige, uniforme, con sottocrosta sottile. L'occhiatura è diffusa ed uniforme, di forma irregolare e dimensioni medie e grandi.

L'erborinatura è per lo più colorata di verde scuro; ci sono però anche pallini bianchi e striature marroni (quelle degli aghi).

Al tatto ha struttura tenera, liscia e compatta, elastica ed umida.

Gli odori sono ovviamente intensi e spaziano dalla panna acida ai netti profumi ammoniacali e di muffa, a note di uva passa e lievemente animali. Sarà suggestione, ma ci sento pure note ferrose e di birra ossidata. Sulla crosta è abbastanza netto l'odore di cacao.

Il sapore è predominato dalla dolcezza (medio-elevata), seguita da sapidità medio-leggera ed amarezza media. Si avvertono anche una discreta astringenza e leggere sensazioni metalliche e pungenti.

La struttura al palato appare molto deformabile, untuosa e leggermente adesiva; domina un senso di morbidezza e grasso burroso; la bocca si ripulisce tuttavia in pochi secondi, perché la solubilità è ai massimi livelli!

La persistenza è medio-elevata.

In definitiva, non è un formaggio molto ricco e complesso (la sua versione affinata non nella birra ma nell'uva passa, provata qualche tempo fa, ci aveva lasciato un ricordo ben più estasiato) ma, ad ogni modo, le sue caratteristiche di dolcezza, morbidezza e pulizia finale rendono veramente arduo smettere di mangiarlo!

L'intera cena è bagnata dalla Filo Forte Oro della Birra Pasturana (di Pasturana, in provincia di Alessandria). E' una birra di ispirazione belga (Tripel), con la peculiarità di essere "arricchita" con le vinacce di Cortese Passito tardivo di Capriata d'Orba, aggiunte durante la bollitura del mosto.

Ha un colore ambrato, leggermente torbido ma comunque luminoso, con schiuma bianco-beige non molto abbondante né persistente.

Al naso è piuttosto intensa, con una ricca speziatura tipica del lievito belga accompagnata da sentori di caramello, di banana, di arance e di frutta essiccata (in particolare uva appassita). In bocca - dove emergono anche note di caffè - rivela incomincia con una buona dolcezza caramellata ed una certa morbidezza, seguite e sopravanzate dalle durezze: l'acidità media, la sapidità medio-leggera e l'amamarezza medio-alta, oltre ad una netta astringenza. La persistenza è media.

Nel complesso è una buona birra (d'altronde è stata premiata con 5 stelle da Birre d'Italia '13) ma noi, che siamo affezionati allo stile Tripel, l'avremmo preferita un po' più intensa di corpo ed un po' più complessa di aromi, per lo meno relativamente al luppolo, che è del tutto assente.

Forse sul nostro giudizio - il quale comunque lascia il tempo che trova - incide anche l'abbinamento con i formaggi, che non si rivela molto azzeccato: il Caseificio di Pejo è troppo tenue e viene completamente soverchiato dalla birra; l'erborinato affinato ha invece un'intensità dello stesso livello ed alcuni odori in analogia, però l'amarezza dell'erborinatura viene spaventosamente accentuata dall'amarezza ed astringenza della birra, lasciando sulla lingua una fastidiosa sensazione di secchezza.

Sempre più a Nord!

Pretzhof ed Enogea ci accompagnano per la manina in Germania, nel Palatinato, alla scoperta dei Riesling secchi.
Il protagonista è Pfalz QbA Riesling Trocken "Königsbacher Ölberg" 2011 della Weingut A. Christmann.
La cantina è a Gimmeldingen, all'interno del distretto vinicolo del Mittelhaardt. I suoi vigneti sono condotti con metodi biodinamici, con potature e raccolte manuali ed utilizzo di lieviti indigeni nelle fermentazioni.

Il nostro vino ha origine dalla vigna Ölberg, nel comune di Konigsbach, esposta a sud-est e con terreno calcareo-argilloso ed arenario; l'associazione di produttori VDP la classifica come "Erste Lage" (cioè "prima posizione", anteposta per qualità alle "Gutswein" e "Ortswein" e superata soltanto dalla "Grosse Lage").

Venendo al nostro bicchiere, il vino è color paglierino scarico e luminoso, con riflessi dorati. Al naso è intenso, soprattutto pietroso ed idrocarburico, con ulteriori note di agrumi, di frutta acerba, di erbe aromatiche e di albicocche. Al palato rivela una discreta struttura; è teso e vibrante di acidità e sapidità, ma al contempo setoso, sinuoso e caldo. Gli aromi corrispondono agli odori, con un'ulteriore sfumatura di frutta secca. E si fa bere meravigliosamente!

Ci mancava pure l'Austria...

La varietà di vite austriaca grüner veltliner l'abbiamo conosciuta solo qualche mese fa, grazie ad un regalo del signor L.

Poco tempo dopo abbiamo scoperto la rivista Enogea che, casualmente, proprio nel primo numero passatoci sottomano, conteneva un articolo dedicato a quest'uva ed al suo principale importatore italiano, Pretzhof Selection.

Pretzhof Selection si trova non troppo distante da casa nostra. Qui il cerchio si chiude e, voilà, eccoci a stappare una bottiglia di Wagram Gruner Veltliner "Fass 4" 2012 Bernhard Ott.

La Weingut Bernhard Ott ha 30 ettari piantati a vigneto (quasi esclusivamente grüner veltliner) nel villaggio di Feuersbrunn (in Austria Inferiore, nella regione del Wagram). Dal 2006 la conduzione è biodinamica.

I vigneti sono collocati tra i 250 ed i 350 metri s.l.m., su terreni di ghiaia e loess (una terra bianca, polverosa, originata dall'erosione dei ghiacciai e trasportata dal vento.

Del "Fass 4" sappiamo solo che è una Cuvée con uve provenienti da diversi vigneti attorno a Feuersbrunn, maturata in grandi botti di legno.

Il suo colore è paglierino scarico, luminoso, con riflessi verdolini. Al naso è abbastanza intenso, inizialmente dominato da qualcosa che ricorda la crema pasticcera e la plastica, poi questi odori passano in secondo-terzo piano e si sprigionano profumi di fiori d'arancio, di agrumi, di frutta esotica  e di minerali, accompagnati da note più o meno sfuggenti di cavolfiore lesso, di mela, di frutta secca e frutta candita. Insomma, molto intrigante...

Al palato è morbido e di medio corpo, con un leggero calore alcolico, ma sotto questo "strato" è vivo di sapidità e di un'acidità sottile: il risultato è equilibrato, tonico e gustosissimo. Una gran bella scoperta!

Termeno aromatico?

Grazie all'associazione Imperial Wines, ci godiamo una piacevole serata a Palazzo Roccabruna (ormai nostro domicilio) all'assaggio di svariati esemplari di gewürztraminer.

Gestito con piglio informale e vivace (anche a prescindere dall'alcol), l'evento rappresenta, più che altro, l'occasione per incontrare e confrontare vini e produttori "a nord di Trento a sud di Bolzano": un'esperienza "sul campo", nell'ambito di una più ampia (ed intrigante) iniziativa di approfondimento su queste aree di confine, di raccordo e di mescolanza (che ha dato vita anche ad una mostra fotografica che dobbiamo assolutamente vedere).
Impariamo, peraltro, che l'origine del vitigno parrebbe risalire al Palatinato (ma allora perché il nome della città Tramin? Forse solo lì riusciva così bene?).

Qui, ci limitiamo comunque ad appuntare - come al solito - l'assaggio che più ci ha colpito, cioè, l'Alto Adige DOC Gewürztraminer "Nussbaumer" 2009 della Cantina Tramin (di Termeno). L'uva proviene da terreni sopra Termeno, ad altitudine di 350-550 metri s.l.m. e composizione ghiaiosa ed argillosa, con strato calcareo fino a 1 metro di profondità e sottosuolo di porfido.

Il colore è un dorato tenue e luminoso. I profumi - ha contribuito un'annata calda - sono intensi e ricchi, con un primo forte impatto di rose, accompagnato da frutta esotica (litchi), miele, canditi e spezie. In bocca è pieno e morbido, con un attacco dolce equilibrato da una discreta sapidità ed un sottofondo rinfrescante di leggera acidità. I 15 gradi alcolici si sentono ma non troppo. Buona anche la persistenza.

La Signorina "stai zitto!" non è pienamente d'accordo, ma a me piace parecchio anche il Trentino DOC gewürztraminer 2011 di Bellaveder (Faedo). Di colore paglierino pallido e lucente, ha profumi meno carichi ed intensi, con la pietra in primo piano, seguita da note floreali di rosa e fiori bianchi e sentori di frutta esotica. In bocca è anche lui ben equilibrato, con un attacco leggermente dolce, seguito dalla lieve acidità e dalla sapidità media, con un finale leggermente amaro. Il corpo è medio-leggero, morbido, con avvertibile calore alcolico.

Ferme queste preferenze, gli altri vini non li disdegnamo di certo - tranne due un po' problematici - e soprattutto proveremo un gran gusto a riferire agli amici, con fare un po' snob, di aver potuto provare un Traminer trentino (Cesconi) risalente addirittura al 1996! (E ancora bello vitale!)

Taurasi Riserva "Primum" 2004 Guastaferro.

Personalmente, dobbiamo moltissimo ad Antoine Gaita. Quest'uomo, infatti, non ci ha soltanto iniziato ad uno dei migliori vini mai assaggiati in vita nostra (cioè al suo Fiano Vigna della Congregazione) ma ci ha, inoltre, guidato alla scoperta del vino Taurasi, indirizzandoci verso due piccoli grandi produttori irpini.

Uno di questi è Raffaele Guastaferro, giovane titolare dell'omonima cantina e proprietario di un vigneto di circa 10 ha in contrada Piano d'Angelo. Le sue viti appartengono ad un'altra epoca: vecchie anche di 150 anni, a piede franco, allevate a mo' di festoni con l'antico sistema dell'alberata taurasina.

Il suo piccolo capolavoro è il Taurasi DOCG "Primum", che noi proviamo dell'annata 2004.

L'uva aglianico, vendemmiata tardivamente come d'uso, è stata fatta fermentare in acciaio ed ha completato la sua maturazione all'incirca in 4 anni, in tonneau, poi in barrique di rovere francese e, infine, in bottiglia

Il vino si presenta di un rosso granato intenso, con riflessi purpurei.

Al naso è intenso, ricco e complesso: in primo piano ci sono profumi fruttati di amarene sotto spirito, prugne mature ma anche lievi note più fresche, come di frutti di bosco, e vaghi sentori floreali; dietro, un amalgama di odori più profondi in cui s'intrecciano spezie (vaniglia ma non solo), cuoio, tabacco, carruba e note medicinali.

In bocca è polposo e fruttato, strutturato ma, soprattutto, dritto e penetrante, con una notevole freschezza acida ed una tannicità di tutto rispetto (sottile ma evidente e persistenti), accompagnate dalla morbidezza alcolica che sfocia in sensazioni brucianti. Tutte le sensazioni tattili, per quanto nette, non raggiungono livelli d'intensità aggressivi e si presentano in modo fine ed armoniosamente legato.

Ne risulta un grande vino, che continua ad allettare di bicchiere in bicchiere.

Detto questo, siamo adesso curiosissimi di assaggiare il frutto dell'annata 2012, dato che la guida enologica della cantina è passata, da poco, proprio ad Antoine Gaita!